fgc

Выпустил весной новые экспериментальные карты, для блока. С ранним подхватом, с самых низов. Получился хороший запас момента и мощности. С верхов убрал топливо, это снизило дымность. По крайней мере у себя не вижу на 9 карте. Как результат меньше топлива, больше момента. Здесь отзыв. http://www.drive2.ru/l/6308663/ Всем кто хочет обновлю, пробуйте. Расходы "Новой почты" на отправителе.

Не понял вопроса.

Какой термостат? Специально газ в пол держал, что бы посмотреть свою максимальную температуру.

Было у меня на обновлении ЭБУ servoli. У него подымливает и температура ОЖ высокая. Видимо потому что форсунки от НПС не прописываются. На моей машине, его ЭБУ показало такие результаты, без дыма и с такой температурой ОЖ. Покатался на нём денёк и отличий от своего ЭБУ не увидел. Железо машины имеет главную роль.

Подробней есть ссылка на этой же странице, пост номер 1084.

Специально сегодня грел машину, педаль в пол, хотя можно было скорость на половину газа поддерживать. На 150км ч машина начинала замерзать. Посередине прибор скорости, слева положение педали газа, справа температура ОЖ.

Приезжали в один день два НПС, у одного был уже установлен термостат от паджеры на 76гр. Температура у него была на холостых 88гр. На втором НПС установили такой как у меня и температура под нагрузкой в городе стала 84гр. Термостат термостату рознь, как и машины все в разном состоянии. Цена видна на видео, подписана над парт номером. Дополнительного карлсона у меня нет, машина не обвешана железом, кроме снизу, но не в стоке, мощность поднята здорово. Охлаждайка зелёная, егр заглушен, но после радиатора егр (ож в радиаторе егр греется выхлопными).

Термостат на 76гр.

Надо одной рукой нажать на защёлку разъёма, а другой рукой длинной отвёрткой упереться в начало разъёма и корпус датчика. Чуть провернув отвёртку, сместить разъём на миллиметр, два, а дальше он пойдёт от руки.

Будет. Для этого плату помой от солей. Можно с мылом, под краном, старой зубной щёткой. Потом вытруси и положи в спирт. Спирт поглощает остатки влаги под радиокомпонентами. Высушить и можно ставить. Рекомендую чёрный корпус ставить крышкой вниз, на многоразовую липучку (как на кросовках) При этом плата стоит как в водолазном колоколе, залить её уже будет не реально. Новые прозрачные корпуса так сейчас и устанавливаются, крышкой вниз, пока никто не смог залить.

А у тебя блок стоит? Не пробовал отключать, может проверить надо, была влага, или в этом роде. О каком блоке управления давлением ты говоришь? Клапан управляет давлением и подключен к ЭБУ. Клапана есть у меня новые. Разбег значений не должен быть больше двух единиц и давление должно быть в районе 30мпа. Вот так детально работает рабочий клапан на холостом. Разбег между 29-31мпа.

Сливать отстой с фильтра, смотреть что в осадке. При замене фильтра, все ингредиенты что не проходили через фильтр, остаются в баке и там накапливаются. Замена фильтра часто не решает вопрос. http://www.zr.ru/content/articles/335272-dizel_common_rail_kormilec/ Если забит фильтр, то чистить бак и периодически сливать отстой с фильтра.

Большие, не большие, не нам решать, как говорится хозяин-барин. Не хорошо подставлять людей с которыми работаешь, давать им однотипные устройства, по разным ценам. При этом создавать им иллюзию что они что то прошивают под конкретную модель. Но чтобы быть объективным, на все 100% с статьёй не соглашусь. Только на 98%. Да карты вредные, из за своей угловатости. Да они одинаковые на устройствах с разной ценой и соответственно эффективностью. Но всё же некоторые блоки на бэхи отличаются. То что чистые Китайские платы сфотографировали в офисе рэйса, говорит о том что устройства собирают на месте, элементы паяют в Европе. Тот Китайский производитель, делает только качественные печатные платы.

Нет, не обман. Он корректирует. Только грубо, включил коррекцию и на нужном напряжении отключил. Аналог, реле которое включает и выключает резистор. Но в сложном электронном виде, дорого..

В сети появился такой блог http://race-chip.blogspot.ru/

Железо блока не имеет значения, любая самая новая карта может быть установлена на блок любого исполнения. Такая концепция. Как и бесплатная проверка и обновление. С условием оплаты услуг компаний перевозчиков. Блок, вернее увеличение мощности, выполняет роль катализатора неисправностей, или предпосылок к неисправностям. Здесь есть подсказки, в разделе дёргания на малом газу http://base.gdr.ru/subdmn/base/wiki/doku.php/faq/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/mitsubishi-l200/l200new-%D1%81-2006-%D0%B3.%D0%B2/%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 Какая комплектация, год машины? Лучше вин код в личку. И ещё сделать маленький эксперимент. Когда дёргается на малом газу, заглушить, потом снять разъём с привода егр, завести и тут же проверить в ходу.

На старой плате писалась маркером версия карт, на металлическом разъёме. Сейчас версия 4.1 Отличие в том, что карты становились мягче, слабее.

Режим не горит на платах старого образца, при нажатии на кнопку переключения карт, загорится на время. Потом опять переходит в эконом режим. Цвет светодиода меняется от значения давления в рейке. На холостом ходу он находится на границе зажигания по уровню давления в рейке. На холодном двигателе почти горит постоянно, на прогретом больше мерцает.

Тип корпуса который сейчас стоит, платы блока?

Периодически сталкиваюсь, когда у кого то начинает глохнуть машина на холостом ходу. Даже второе моё видео с полировкой клапана, было с Паджеро 4, глохнущего на светофоре. Полировка клапана решала все остальные проблемы, только продолжал глохнуть на холостом. Даже замена клапана не помогла. В итоге предположил что может подклинивать перепускной клапан подкачки ТНВД. При малом потреблении он сбрасывает в обратку, до клапана регулировки давления. Его надо заставить по открываться на большую амплитуду, потренировать. Это можно сделать подкачивая лягушку на топливном фильтре, на холостом ходу насилу продавливая топливо, минут пятнадцать подряд. После этого не глох на холостом, да и не только он. Способ проверен на десятках машин. Такого бы не было, если стоял не зависимый от оборотов, электрический насос подкачки топлива. Но на нём мицу сэкономила. Под капотом в коробке предохранителей, есть даже место под предохранитель топливного насоса.

Мигающие сегменты, это обратный отсчёт задержки коррекции на две минуты, на новой плате. При переключении карты, отсчёт отключается раньше двух минут, при повторной заводке двигателя опять включается режим на две минуты. Если была вода, то нужно промывать соленой налёт. Под лаком он будет проводить. Если блок в старом чёрном корпусе, то его лучше поставить как в новом прозрачном. Крышкой вниз ( на многоразовые липучки с метро). При этом его залить не реально. Эффект водолазного колокола. Жгут проводов с блока должен уходить вниз, как выходят провода с блока предохранителей. Не задирать жгут на топливный фильтр, не заматывать разрыв гофры к гермовводу изолентой. Пришли для проверки блок "Новой почтой", поддержка без ограничений по времени эксплуатации. Лучше ещё предварительно узнать номер ошибки.

Клапана с вчера уже в Одессе. Осталось три штуки. Стоит 1200гр. Это не Венгрия и не Китай, которые стали появляться по аналогичной цене. Экзист возил их по 270$. Клапана оригинальные, Тайского производства, приобретённые на официальном сервисе Митсубиси Тайланда. (На сервисе всё с завода, всё оригинальное, начиная от воздушного фильтра. (форсунки стоят дороже чем у нас))

Клапана я везу из Тайланда, оригинал от ОФ. Всё под заказ, тяжёлые заразы. Но взял с запасом, штуки четыре пока свободные.