Alex.in.ua

можно подробности заказа в личку?

на авиапартсе можна + 1 /у них очень удобный сервис по поиску кат.номера./

посмотри выше...я брал у них Спасибо. Уже посмотрел. Порадовался. Заказал. Нет худа без добра.

возможно чем-то поможет: радиатор кондиционера кат. 7812A171 /на экзисте не разумно стоит/ брал на экзисте аналог Nissens (940068) сейчас с двух недельной поставкой ценник - 1 291 грн. /у себя такой поставил, 2 сезона - никаких претензий/ радиаторы европейцев и арабов отличаются по толщине. У араба 655х525x24 мм у европейца 655х525x16 мм. Когда менял свой радиатор поставил не европейский, а арабский - полет нормальный. Радиатор брал новый у Олега с Одессы разборщика. С его слов Denso (пришел новый в заводской упаковке). Для механики он продал за 1 350 грн. Олегов тел. О97791О16пять. Если капот не восстанавливаем - то сама железяка новая в грунте без кронштейнов, резинок, отбойников, теплоизоляционного экрана - кат.5900A087 на экзисте - 3 875 грн. через день и на Аваипартсе aviaparts.kiev.ua USD 257 /10-18 суток/. Разборщики за капот просили от 450 до 550 уе. Левую-правую радиаторные решетки за разумные деньги ищу до сих пор.

я в очереди на вентилятор ещё с прошлой темы +1 надеюсь наберем кворум.

Спасибо. Насчет цепи успокоили.

подскажите, а можно ли визуально определить растяжение цепи? пока разобрана коробка, думаю стоит ли за одно цепь поменять? На вид и цепь и шестерни без выработки и износа. В собраном состоянии цепь провисает примерно на 4-5мм. Это норма или показатель износа? P.S. Какой герметик предпочтительнее для сборки корпуса? У оригинального ценник абсолютно неадекватный.

готов стать в очередь. Кто крайний?

подскажите, пожалуйста: 1. как Вы дефектовали данные подшипники: по звуку? по выбегу? люфт прощупывали рукой? осевой люфт измерением? биение? 2. под задний подшипник MD733979 - меняли стальное уплотнительное кольцо? Стопорное кольцо меняли? /Если да, на какое?/ 3. какой герметик-прокладку использовали для сборки корпуса РК? 4. замена подшипников убрала биение вала? течь на хвостовиках? до сборки РК, хочу обойти непредвиденные грабли. Спасибо На картинке результаты личных изысканий на предмет поиска аналогов подшипников в РК типа EasySelect и уточнения толщин регулировочных шайб и стопорных колец РК. /все не отмеченные шайбы и кольца регулировочными НЕ являются/ Может кому пригодится.

времена меняются, и сожалению цены

Доезжаешь до ближайшей расборки и покупаешь именно ЭТОТ с араба/испанца. Ценник был в пределах 40-50 зелени. И тут же ставишь (5 минут с учетом поиска винтика, кажется М5). И ни чего не ждешь и не с кем не связываешься (как хитрые китайцы и наглые наши таможенники). за последние 1,5 года такого ценника не нашел ;( по прозвону в основном разбощики цену правят от 900 до 1200 грн. абыдна... если есть контакты на 40-50 уев, озвучте пожалуйста.

http://www.alibaba.com/product-gs/985929246/A_C_Condenser_Fan_Motor_and.html Да уж, обнять и плакать... Без доработок/переделок поставить и забыть. Собрать бы коллектив желающих и подождать .... Действительно интересен мин.объем партии и цены. Думаю при разумной цене многие подписались бы. Но как сорганизоваться?

если кто решил подтянуть ремень балансирных валов, то возможно понадобиться такая информация: вот вид верхнего отверстия стандартная головка на 12 /у кого-то была инфа про головку на 10. факт - она на 12/ вот вид нижнего отверстия со снятой заглушкой если верхнее отверстие видно сразу, то нижнее нужно поискать. Находится оно сразу над кромкой шкива коленвала примерно в точке "1 час". На фотке как раз виден край шкива коленвала. По форуму была инфа, что в нижнем болту отверстие под шестигранник на 6. Возможно у меня, что-то с руками, на 6 шестигранник не влез. Возможно там всё таки 5,5. Я открутил данный болт "звездой давида" Torx T40. вот такой http://www.grandinstrument.com/instrument/torx-hex-spline/771--14q-25-sl.html Возможно это не верно, но другой под рукой не оказалось. По поводу инструмента и шестигранник и головка на 12 с удлинителем должны быть не меньше 140 мм /если короче - будут мешать шкивы/ и не длиннее 170 мм /если значимо длиннее: в лучшем случае инструмент просто не влазит между радиатором и кожухом ГРМ, в худшем - мнется радиатор/ Рукав воздухозаборника открутить /болт на 10/ и поднять вверх. С корпуса воздушного фильтра не снимать. Вентилятор снимается геморройно, но с неснятым геморрою ещё больше. Шкив привода вентилятора с вала не снимать, пусть останется притянут ремнем. Для снятия вентилятора нужно открутить 4 болта на 10 около оси вала шкива привода вентилятора. Вентилятор снимается вместе с муфтой и фланцевым валом, которым он прикреплен к шкиву. Вся конструкция проще вынимается со стороны крышки радиатора. Болты прикручены крепко, возможно понадобиться помощник с коротким "трубным ключом" и медные подкладки, чтоб не поцарапать вал. Заглушки легко вынимаются шлицевой отверткой /почти выстреливают/. И также легко летят в щель между радиатором и дефлектором или падают на защиту. + 25 мин. всё достать. Лучше заглушки придерживать второй рукой (и при снятии и при установке). Порядок действий был такой: 1. Головкой на 12 откручиваем верхний болт на 1,5-2 оборота. 2. Шестигранником (от автора: длиной 140мм если меньше мешает шкив коленвала) откручиваем нижний болт. (до щелчка получился 1 оборот) 3. Закручиваем нижний болт шестигранником на тот же оборот + 1/4 оборота. 4. Головкой на 12 закручиваем верхний болт на 1,5-2 оборотам + 1/4 оборота. 5. Вставляем заглушки. 6. Устанавливаем вентилятор. 7. Опускаем и прикручиваем рукав воздухозаборника. ... N+1. Моем руки. N+2. Надеемся на лучшее. P.S.: пока всё разобрано, целесообразно проверить рукой натяжение и, при необходимости, подтянуть ремень привода кондиционера /тонкий, клиновой, самый ближний к радиатору. Сначала отпускается болт на 22 /со стороны радиатора В ОСИ РОЛИКА/, потом натяжным болтом /тот, что сверху над роликом/ подтягиваем ремень. После натяжения ремня, не забываем затянуть болт на 22.

Зняв трубочки на активаторі, закрив пальцями, помічник в салоні на заведеному двигуні переключав режими 2WD - 4WD ніякого вакууму не було. Хто знає що це може бути? Підкажіть будь-ласка. Наличие вакуума проверяем при заведенном двигателе . 1. Убедись, что есть вакуум на выходе с вакуумного насоса. Смотри картинку. Отсоединяешь резиновую трубку. И на самой трубке пальцем пробуешь тянет/ не тянет. 2. Если вакуум есть одеваешь резинку назад на металлическую трубку и смотришь, где эта металлическая трубка заканчивается в низу на арке возле правого колеса. Там внизу, сняв резиновый шланг с вакуумным клапаном (белый бочонок), проверяешь втягивает ли в металлическую трубку с другого конца. 3. Проверяешь/промываешь/продуваешь - трубку с клапаном. Она дуется только в одном направлении /снизу вверх, на клапане по-середине есть стрелочка/. Возможно, после продувки ты перевернул клапан вверх-ногами. 4. Последовательно проверяешь все соединения и трубки на предмет целостности. 5. Под передней правой дверью на раме двумя болтами закреплен вакуумный ресивер. Аккуратно сняв с него трубку, проверяешь есть ли на ней вакуум. Если уже полез, откручиваешь ресивер. У кого-то там бывает вода. У меня была ржавая пыль. Вытрусил примерно столовую ложку. Далее как в посте выше. P/S/ Нужно убедиться, что трубки на электроклапанах присоединены по схеме. На разъемах проверить наличие 12В при переключениях рычага раздатки. В штатном режиме вакуум всегда должен быть на одной из трубок подключенных к лягушку-актуатору. При 2WD в той трубке которая надевается со стороны дифференциала металлическая часть лягушки, при 4WD в той трубке которая со стороны правого колеса /к черной пластиковой крыше лягушки, та которая обламывается P/S/2 Полный привод у нас (2006-2010 г.в.) подключается в двух точках. 1. Механически - в раздаточной коробке /рычагом/ 2. Вакуумным актуатором в дифференциале переднего моста. При неработающем вакуумном отключении передние полуоси и передний кардан крутятся постоянно и полный привод подключается только в раздатке. Возможно проблема в ней? Удачи.

+1

вот

Мини отчет: Ну вот и у меня замигала зеленая колесница. Началось с того, лампа выключалось не в 3-4 моргания /после старта двигателя/, а через 150-200 метров после начала движения. В таком режиме примерно 250 км пробега – и лампа стала моргать постоянно на 2WD. Благодаря коллективному разуму и всё знающему Яндексу проблема решена за 2 вечера по 2 часа. Бесценный опыт теперь может помочь справится за раз часа за 1,5. Речь пойдет о L200 NEW 2007 – 2010 до рестайленговой. Итак. Всё удобнее делать на яме, но если поддомкратить передок с правой стороны то можно и без ямы. Выворачиваем руль влево до упора. Вывешиваем правое переднее колесо. Раздатка в положение 2WD. КПП – в нетраль. Заводим двигатель. Руками крутим вывешенное колесо. Смотрим на передний кардан. Если кардан крутится, значит оси не разомкнуты. Плохо. Идем дальше. Первым делом снял актуатор/лягушку (вакуум со стороны металлической крышки был, но очень слабый шток не вытаскивался). Снимается всё просто. Сначала стянуть справа и слева гофрированный пыльник, чтобы просто болтался. Далее, в месте соединения штока актуатора и пальца уходящего в дифференциал моста, сдвигаем в любую сторону стопорную трубку /согнутая в цилиндр тонкая металл.пластина/. Именно сдвигаем, не пытаемся снять. Вытаскиваем штифт /выходит легко/ и не теряем его. Понадобится при сборке. Разъединяем шток и палец. КПП на нетраль. Заводим двигатель. Лезем под машину и задвигаем металлический палец в мост. Помощник смотрит на лампочку индикатора. Если она перестала мигать, датчик подключения моста исправно работает. Если нет –дело в контакте или датчике. Глушим двигатель. Отсоединяем трубки от актуатора/лягушки. Просто тянуть не стоит. Лучше пытаться прокрутить и тянуть одновременно без фанатизма. Сняв трубки откручиваем 2 болта крепящих актуатор к чулку моста и снимаем актуатор. Двигая штоком вижу, как из металлического соска «выдыхается» ржавая пыль, решаю разобрать сам актуатор. Круглогубцами отжимаю фиксаторы по периметру /6шт/ и пытаюсь вынуть черную пластиковую крышку. По хорошему не выходит L. Слегка дую пистолетом 0,5атм со стороны черной крышки. Крышка отстреливается в руки. Маркером помечаем расположение мембраны относительно металлического корпуса лягушки. Шток с мембраной сидит как приклеенный. Оказалось что просто держался на ржавчине. Дую со стороны штока. Хлопок и мембрана отсоединяется по периметру. Внутри металлической крышки всё покрыто 2мм рыхлой ржавчины. По наружному краю резинки мембраны толстое кружево из ржавчины. Пружина внутри лягушки ржаво-шершавая. Всё вычищаю и собираю в обратном порядке. Проточка на штока должна стыковаться с пальцем-толкателем моста. Не забываем вложить пружину. Во время сборки важно аккуратно разложить резинку мембраны по периметру и только потом прижимать пластиковой крышкой. К актуатору претензий нет. Ставим лягушку на место. Перед установкой резинки смазал шток графитовой смазкой. Идем к клапанам. Арка правого колеса. Низ со стороны кабины. Отстегиваем от рамы нижнюю клипсу крепления резинового брызговика. Загибаем резинку вверх. К раме прикреплена конструкция из 3х металлических трубочек. На них надеты резиновые трубки. Две из которых идут к блоку клапанов и одна вверх /к сапуну переднего моста. Отсоединяем те две которые идут к клапанам. Отсоединяем трубку ведущую к вакуумному ресиверу. Отсоединяем от тройника трубку с пластмассовым белым цилиндром /клапан вакуумный MB 188950/. Отсоединяем электроразъемы и фиксаторы проводки /разъемы прикипают и с первого раза слазят трудно. Трясем, расшатываем, тянем, не забываем про фиксатор разъема/. Откручиваем 2 болта на 10 крепящих кронштейн с клапанами. Снимаем блок клапанов вместе с трубочками. /трубочки крутить+тянуть, просто тянуть не получиться/. Клапана продуваем. Кратковременно даем 12В на разъемы /полярность НЕ важна/. Можно залить WD40 и потом продуть. Если клапана щелкают и трубки дуются/не дуются под напряжением – с клапанами всё нормально. Если нет – 8657A065 –оригинал 589 грн. на exist, или Hyundai/Kia- 51840-4A800 – 130грн. automix.com.ua /может кто ещё где найдет. Хундаевские клапана идентичны нашим, кронштейн нужно оставить родной, просто переставить клапана и поменять правый левый относительно Хундаевского кронштейна. Клапана купил, но ввиду не надобности вернул. Вдохновлен отсюда: http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/pajero_sport/pajero_sport_1st_generation/ilyamaldini/journal/288230376153138813/ Снимаем с металлической трубки трубку с белым циллиндриком /клапан вакуумный MB 188950/. Дуется только в одну сторону по стрелке на циллиндрике. Если не дуется заливаем WD40, ждем, дуем снова. У меня был забит именно этот клапан, после промывки и сборки на лягушке был восстановлен вакуум. Мигание индикатора прекратилось. Трубки в клапан просто вставляются примерно на 10мм. Лезем под капот. Отсоединяем резиновую трубку ведущую от вакуумного насоса. Продуваем. Собираем в обратном порядке. Много букв, но возможно кому-то пригодится. Авторством фоток не обладаю. Подписи мои.

Саша, с Днем Рождения! Дай бог тебе сил, здоровья и желания продолжать начатое, искать и развивать новое!!!

Инвайт+ Изя официальный При торможении с включенным полным приводом АБС трещит в обычном режиме и колеса проворачиваются при полностью выжатом тормозе. После включения блокировки заднего дифференциала /она включается ТОЛЬКО при включенном полном приводе/ на приборке загорается сигнальная лампочка отключения АБС.

вот тут: "http://base.gdr.ru/subdmn/base/faql200new/lite/FAQ_L200_new.html#FAQ=5fL200=5fnew" найди: "временный ремонт рессоры" У себя делал также. Со стяжкой проехал почти 1000 км /пока не нашел новые листы/. Все без прошло проблем.

куплю 4-й (сверху)/2й снизу лист 5-ти листовой рессоры на официала. рассмотрю вариант обмена на любой целый из тех что на фото. 050 302 69 86 Алексей

лист найден. тему можно закрыть. Спасибо.

координаты в личку. пож.

Для разных комплектаций они разные: новые на MN 146214 8334A059

Сломалась пластиковая крышечка на замке капота. Купил оригинальную новую. Становится на штатное место отлично, но никак не фиксируется. Как в штатном режиме крепится данная планка? Может кто подскажет где подвох? Может на замке какой фиксатор обломился? По схеме замок и крышка, никаких дополнительных фиксаторов нет. http://mitsubishi-mo...sub_group%3D120 та что идет под номером - 61539