komandir

кстати, кто скажет - станет резина 245*70/16 на диск 16*6JJ?

Саша, закрой тему - продано

на нико 1 диск 4723 грн!!!!!!! сегодня узнавал. и то под заказ - месяц ждать

ровняли мне этот диск аматоры на автозаводской недалеко от меня - бес толку, эффекта почти нет, разошелся сними почти без скандала - вернули 300 грн за труды. хотя честно провозились часа 3. нефиг было браться. не катали - грели и лупили кувалдой, и так много раз. вибрация и гудение просто сместились на 15 км/ч выше. но это не вся проблема - повредил подшипник ступицы. поставил запаску, заведомо ровную - проехато на ней 3 км. покатался - гудит, но сильно меньше, где-то 30% от изначальной вибрации. заехал на компьютерный развал - задний мост на рессорах стоит ровно. мост вывесили, крутим левое колесо - правое крутится в другую сторону и гуляет. немного, 2-3 мм - но этого достаточно. по утверждению двух разных мастеров (один из них Саша МАГ с теперь уже клубного СТО - но он не уверен на 100%), подшипник отдельно не меняется - только полуось в сборе. ценник от нико - задняя правая полуось в сборе 6490грн, диск оригинальный - 4723 грн. я в а..уе. кто знает - эта полуось при штатной эксплуатации ( то есть без значительных ударов и пр) сколько должна отработать? то есть можно ли ее ставить с разборки?

на МПС 99 года проездил 3 года, расход был совсем немного больше, чем на лосе - по трассе где-то 9.2 против 9 теперешних. стиль езды не поменялся значительно, возможно размер резины влияет, и горючка стала заметно качественнее, может отсюда и экономия. мощность для меня категория не очень понятная, особенно применительно к этой машине - 99% времени она эксплуатируется в диапазоне до 50% заявленной мощности. Макс. мощность в реальной жизни нужна только на обгоне, когда втыкается 3 передача, тапку в пол и мотор крутится до отсечки - но такое я могу делать только на пузотерке. ходовая лося, даже очень подготовленная, может сильно наказать за такой финт. В остальном - замечания в свой адрес принял. Изначально пост был в теме "зверская чиповка", которая, как мне показалось, обсуждает также и плюсы и минусы применения чип-блоков, а не только посвящена сравнению разных моделей, как эта тема. Вероятно, ошибся - буду внимательнее.

Саша Свин - приношу извинения, если обидел. Совершенно не имел такого намерения. Объективно у меня не было и нет основания утверждать то, что я сказал. Просто со стороны все выглядит именно так. Так что уточню - это лишь моя субъективная точка зрения и конструктивная критика. Если правила клуба и форума не позволяют такого рода высказывания - очень просто меня забанить. Пост был вызван совершенно для меня очевидным однобоким отражением сути вопроса, то есть отсутствием объективности в оценке эффективности данного класса приборов. На тонны восторженных отзывов всего несколько постов от владельцев - реалистов, которые написали, что да, расход вырос на Х литров. О менее очевидных негативных эффектах, таких как усиленное загрязнение цилиндро-поршневой группы и форсунок из-за переобогащения смеси, говорить бессмысленно, так как обеспечить чистоту эксперимента на бытовом уровне невозможно, а производители и продавцы приборов к этому вопросу интереса не имеют совсем. Было проведено "всестороннее и независимое" тестирование всех положительных сторон чип-блоков, и никакого внимания негативным моментам, кроме "повышенной дымности". Если общественность предпочитает пребывать в уверенности, что так получилось только оттого, что негативных эффектов нет - я не против. Предлагаю считать мои негативные посты альтернативной точкой зрения - думаю, она вполне имеет право на жизнь и даже необходима для полноценной дискуссии. О КПД нужно сказать отдельно. Увеличение КПД на 10% происходит при внедрении какого-то ключевого новшества и знаменует собой целую эпоху в моторостроении - переход к турбированному дизелю от атмосферного, от механического ТНВД к common rail. Так что не нужно быть инженером, чтобы понимать невозможность "увеличения мощности на 20% при снижении расхода на 10%". Любое очередное новшество в ДВС (для дизеля - интеркулер, турбина с изменяемой геометрией) на которое уходят годы исследовательской работы и миллиарды долларов, приносит увеличение КПД на единицы процентов. А тут раз - пытливые умы китайско-германских хакеров переписали топливную карту, и пожалуйста - нате вам прирост КПД на 20-30%. В общем подобных выпадов в будущем я постараюсь не повторять.

сабик под водительскую сидуху - 2в1: сочный бас и избавления от простатита

периодически при после включения\выключения полного привода выключается спидометр, при этом одометр исправно считает. потом включается или сам, или после очередных манипуляций с рычагом раздатки. летом полный включается редко, поэтому забил. сейчас похоже снова будет доставать. кто знает грамотного электрика по эльке?

диск стоковый как у всех официалов, люминь кастер похоже у задних колес не настраивается, поэтому мне пока ни к чему

неделю назад преобувал машину жены. от ровняния диска последний треснул. заварили, конечно, за свой счет - но хз насколько качественно. но поскольку машина ездит только по городу и мало, а диски сравнительно дешевые - я не сильно парюсь. а себе стремновато. есть проверенные ровняльщики? может все-таки с развала начать (где он кстати этот 3д развал?)

вот хоть бы кто-то из продавцов "шайтан-коробок" сказал честно : уважаемые покупатели, прирост мощности/момента на 20% вы получаете за счет пропорционального (или большего) увеличения расхода топлива. при этом вы также расплачиваетесь за возросшую мощность такими косяками.... я вот верю в "закон сохранения всего - если где-то прибыло, значит где-то в другом месте непременно убыло", и в байку о возросшей мощности при снижении расхода не поверю никогда. если мощность увеличили на 20% и при этом снизили расход на 10% - достичь этого можно только увеличением КПД ДВС на 30%, а за это нужно нобелевскую премию давать. если надули в цилиндры больше воздуха и сожгли за такт больше горючки - получили больше мощности, логично и понятно. в бюджетном варианте просто больше налили горючки - лишняя вылетела в трубу и отложилась где нельзя - тоже есть прирост, но меньше, опять понятно и логично. а то прямо одни дифирамбы - там хорошо и здесь прекрасно, а производитель вместо того чтобы такое отличное "хорошо" внедрить в свою продукцию, как следует это отпиарить и победить всех конкурентов от вредности снижает нам драгоценную мощность и прочие пакости делает. я конечно извиняюсь за негатив, но некогда задуманный как "некоммерческий клубный форум" на глазах превращается в маркетинговую площадку, а его основатель и идейный вдохновитель в этом процессе активно участвует

полный бак однозначно приличной зимней горючки - однозначно да, антигель - если прогноз скажет, что ночью будет ниже -15, но не на постоянной основе, подогрев фильтра - еще обдумываю. вчера рассматривал его как вариант завестись без сторонней помощи, но получилось дешево и сердито и без него. не любитель я всяких условно-полезных приблуд, только потому, что "хуже не будет". пока единственная польза от него в ежедневной жизни - это что при сильном морозе я заведусь со второй попытки, а не с третьей, и на 2 минуты быстрее прогреюсь. на ходу греть и без того теплый фильтр смысла нет. А если данная солярка при данной температуре утратила текучесть - то это произошло в первую очередь в баке, и в топливопроводе, и доп. подогрев фильтра этому не поможет. вон 2die4 в прошлом году писал, что установленный бандаж не очень-то помогал ему уезжать после морозной ночи: фильтр разогрел, завелся, из фильтра солярку высосал за 30 сек и заглох - из бака соляр не качается... такое мое мнение пока, если не прав - готов выслушать мнения. по солярке пока остановился на белорусской - в настоящий момент времени моя машина лучше всего звучит на ней, на АНП, на которой проездил прошлый год и лето, началось тарахтение последние месяцы - определенно цетановое число даже до 50 не дотягивает, на прибалтийской тоже как-то жестко дырчит.

свой кунг покупал сместе с машиной у официалов - sport utility. сентябрь 08, обошелся в 14000грн или ок 3000 долл в моем цвете (голубой). похожий от керрибой тогда предлагался за 2200 под покраску (в моем цвете не существовал в принципе), с покраской получалось 2600. такой у приятеля стоял - там затекает, там дребезжит, и на пересеченке крышка открывается. в обчем, качество кэррибоя меня тогда не удовлетворило. может сейчас косяки и повычищены уже и теперь это изделие достойное уважения. по официальному - качество тоже не образцовое, но приемлемое. хром с ручки облез в первую зиму, концевик выключателя подсветки недостаточно длинный, и в движении в зеркале заднего вида образовалась светомузыка, что напрягало. шаманить было лень - отключил подсветку вообще. ухи в которые цепляются ригели замка были прикручены на ублюдочные болты мимо резьбы - пришлось обрезать болгаркой и ставить нормальные, а потом еще час регулировать. через 2 года уплотнитель что под крышкой отклеился и стал неудобно торчать - попытки приклеить не увенчались успехом, поэтому просверлил пару дырок и прикрутил медной проволокой. вандалоустойчивость исключительно низкая - при знании конструкции и неидеальной отрегулированности замка позволяет вскрытие без разбивания стекол. в общем за 3000 качество могло быть и получше, но по соотношению качество/дизайн/цена был для меня оптимальным (не нравятся квадратные кунги)

в обчем, отогрелся нашел ближайшую СТО в километрах 2х, оказалось они специализируются на газелях. договорился о доступе к 220, поймал мужика на газели, который от них выезжал и за 50 грн он меня к ним затянул. на топливный фильтр поставил дуть фен для волос, под днище мощным тепловентилятором (на сто дали), все это в боксе - не супер тепло, но немного выше нуля. и на улице не очень холодно -5. 30 минут обогрева с тремя прокачками ручным насосом до упора через 10 минут, литр керосина в бак (в баке было немного летней горючки и 5 литров зимней белорусской), и со второй попытки завелся СТО взяли за услуги 35 грн и 15 за литр керосина. машина едет отлично, набирает обороты бодро и не тупит - то есть остаточных явлений от засорения фильтра я не наблюдаю. В целом, дешево получил отличный урок по замораживанию и размораживанию дизеля Всем помогавшим советами большое человеческое спасибо

спасибо за советы . но походу еще образовались вопросы два чайника - это 4 литра? а литров 10 при т.60 (можно привезти в канистре пластиковой, так как термосов столько нет, и чайники кипятить на дороге негде). если таким образом разогреть фильтр кипятком - на нем еще можно ездить или все равно менять как можно быстрее? при прокачке ручным насосом какие-то пробки выкручивать? (воздушную или для слива воды) а где брать теплую солярку? это типа кипятильником в ведре греть?

вот я, что называется, довыпендривался еду я, значит, сегодня из-за киева в киев, горючка в баке все еще летняя (мало ездил последние 3 недели), за 40 км до киева загорается лампочка. я осознаю, что ехать могу еще 80 км минимум и не парюсь - думаю в киеве заправлюсь где всегда. проезжаю таким образом 48 км и не доезжая 500м до искомой заправки глохну ... интересное думаю, кино - закончиться горючка никак не могла - еще 5 минут назад комп показывал что мне еще 50 км ехать. беру канистру и шурую на заправку, 10л в бак, несколько раз вкл/выкл зажигание чтоб типа горючка прокачалась по трубам. заводиться - а он ни в какую. с 10 раза завелся - попыхтел 20 сек и заглох снова. последующие 20 попыток результата не дали, так и поехал домой на маршрутке. мой теоретический диагноз такой: в летней солярке загустел парафин, который мирно плавал сверху. когда уровень солярки опустился близко к заборному отверстию, он начал этот парафин всасывать и нажрался его до полного забивания топливного фильтра. купил я антигеля, фильтр дома есть. пойду завтра днем как потеплеет его менять. я вообще правильно мыслю? могло ли в топливопроводе остаться достаточно парафина чтоб забить новый фильтр (после того как я его поменяю)? растворит ли антигель тот парафин что остался в баке и топливопроводе (когда на днях потеплеет - вторник/среда +1, четверг +3). какие еще действия можно и нужно предпринять в такой ситуации? зы. спасибо небесным силам что послали мне, дурню, науку, в 10 минутах от дома, а не где-то в поле при -10

с такой позицией вполне согласен - летом греюсь 1 минуту (чтоб масло размазалось по двигателю), зимой - 2-3 минуты, или пока отчищается снег/лед. первый километр еду не более 40, чтоб прогрелась немного трансмиссия и амортизаторы.

Я уже неоднократно сообщал уважаемой общественности , что против всяких "улучшайзеров" для нашего автомобиля - ибо ездим не на девятке, где все через ж..у (и все равно она ездит). Вот например японские инженеры придумали, что для суровой финской зимы весьма полезно иметь 2 аккума по 70Ач, и, соответственно, генератор повышенной мощности, что удорожает конструкцию долларов на 200-300 минимум. А о 20-долларовой приблуде для подогрева горючки забыли? я вот до сих пор езжу на горючке которую залил 3 недели назад в +15 - и нормально заводится с 1-2 оборотов, и прогревается мотор до положенных 90 при забортной температуре -14, и держит эту температуру при скорости 120 стабильно без всяких картонок и затычек. Отсюда вопрос - зачем парим себе мозг бесполезными действиями?

и какие варианты утепления АКПП изобрел коллективный разум? вариант замотать одеялом как-то не комильфо . опять же - какие именно опасности таит в себе мороз для акпп? неужто в канаде, финляндии и швеции не ездят л200?

об каких таких ноздрях речь? это как на старой волге - картонку под решетку радиатора? кто-то на практике обосновал необходимость такого действия? то есть кто у себя видел падение температуры ОЖ при движении на морозе? я у себя при езде 100-120 и морозе вплоть до -25 такого не замечал ни разу, термостат вполне справляется. на других машинах термостаты ломались - но если его заклинило в открытом положении и температура ниже -5, то больше 40 не поедешь, чем радиатор не закрывай.

от блин у нашего брата в крови всякие "улучшайзеры" тулить куда попало. все что нам в руки попадает - давай сразу же апгрейдить и усовершенствовать, как будто все мы здесь гении инженерной мысли, а японские инженеры - лапти. ММС дает гарантию на 100к пробега - я склонен верить, что покупая средненормальные фильтры и не заправляясь из бочки под кустом буду ездить долго и счастливо без мегафильтров и суперприсадок. от такой паранойи можно и масло каждые 2 тыс менять - хуже то мотору точно не будет. а будет ли лучше? а есть ли эконом. эффект? или мы верим, что доп фильтр за 300 долл позволит ТНВД отработать 20 лет вместо 5-7?

Навигатору два года, использовался 2 раза по неделе в крымских походах-прогулках, потому состояние 5-. Карты Украины Аэроскан 3.66 2008 года - обновлять некогда и нужды нет, топографическая карта Крыма. Но если реальный покупатель окажется совсем недружен с техникой и для него будет проблемно обновить карты - напрягусь и сделаю. Ввиду исключительного времени жизни на комплекте свежих аккумов - 15-18 часов, 2700MAh - является наилучшим выбором для охотников/туристов, а в силу 100% влагозащищенности - еще и для рыболовов. Подробное описание тут http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=6360 Стартовая цена 2500 грн, аргументированный торг уместен Продается в силу того что дорожные, городские и мелкие туристические потребности покрываются айфоном (хорош во всем кроме времени работы), а крупные появляются редко - не более раза в год, и факультативно, так походами не руковожу, и, очевидно, никогда не буду. Поэтому дорогой и хороший прибор просто лежит. Саша о5о 35363о7

прибор продан, едет в Одессу катацца на моте тему можно закрывать

на мот маловат однозначно. в машине пользовался - вполне юзабельно, перед поворотами увеличивает масштаб и пикает. но, определенно, только в машину - бессмысленно, ибо не для этого он. в машину на порядки более удобный аппарат стоит в 3 раза дешевле

диагональ 7 см, экран 37*56 мм