Центральная Азия 2014 отчёт
< >korchevskiy_sDecember 27th, 14:04
Свой первый внедорожник я покупал с целью проехать на нём всю Монголию и вернуться обратно. Тогда, в глазах моих друзей это выглядело странно, некоторые даже высказывали мнения о том, что я полностью сошел с ума. Тогда я с ними соглашался и даже не представлял каким образом происходят поездки дальше чем Крым и вообще за рубеж на машине. С тех пор прошло 4 года и очень многое изменилось, я не доехал до Монголии примерно 100 км J, но я точно знаю, что буду и там.
Почему Центральная Азия?....а почему нет? Бескрайние просторы, пустыни, горы, культура – всё то, что большинство людей видело только по телевизору, а многим даже не приемлемо оказаться там, и я с ними полностью согласен. В эти страны нет путёвок All Inclusive, и скорее всего там никогда такого не будет – там другая жизнь, там другие нравы, там абсолютно другие люди, похожие на нас только внешне. Я рад, что я там был и я рад, что я вернулся.
Часть первая Казахстан korchevskiy_s December 27th, 14:19
К сожалению у меня не получалось объединиться с моими хорошими друзьями из России и поехать с ними этот маршрут вместе, поэтому решено было ехать отдельной командой и в установленные нами сроки.
Наша команда состояла из 2-х одинаковых машин Mitsubishi L200 Triton и из пяти человек, все мы знали друг друга и понимали, что нам предстоит долгая и увлекательная поездка. Выезд был назначен на 10 августа утро, встретившись на выезде из Одессы мы дружным составом покатили к границе Украины, которую собирались проходить за Новоазовском. К вечеру добрались до Новоазовска и стали на ночлег на косе Азовского моря. С утра бодрые и весёлые прошли границу и за пару дней по хорошим дорогам без приключений доехали до Астрахани, где по туристическому маршрутному листу у нас был указан выход на маршрут. К сожалению мы не смогли подтвердить это в МЧС Астрахани, печати они ставить отказались. Вечером прошли границу Россия/Казахстан и уже в темноте решили искать место ночлега на берегу Каспийского моря.
Процесс затянулся и блуждая по накатанным колеям среди камышей, а именно такой там был берег, мы решили просто поставить палатки на солончаке у уреза воды. Проснулся я от фразы «кто такие?» с явно восточным акцентом человека, стоящего возле палатки, но видел я только его сапоги, еще несколько наводящих вопросов и мы понимаем, что мы ни где иначе как в центре основного места ловли Казахских браконьеров. Мы напряглись, но были одарены двумя сазанами, коих тут же пожарили и поехали дальше. Первый большой город в который мы въехали– Атырау.
Одноэтажные дома, пыльные улицы, абсолютное отсутствие деревьев…ну это понятно, там песок. Поразительная манера езды у местного населения противоположно отличается от нашей по культурному уровню. Зашли на рынок, купили овощей и арбуз, поменяли денег, заправились и покатили в сторону границы с Узбекистаном.
Дорога проходила прямо через пустыню, и нас понемногу, начал захватывать лунный пейзаж, глазу сложно было на чём либо остановиться – только песок и хороший китайский асфальт уходящий к горизонту.
Первая ночёвка в пустыне – она запомнилась тем, что если смотреть ночью на линию горизонта и при этом крутиться вокруг своей оси, то ничего не меняется – линия горизонта по всей окружности одинаково ровная и находится на одном уровне.
Утро, уже традиционно, началось овсянкой со сгущенкой и чашечкой горячего заварного кофе . В этот день по плану мы должны были переходить границу с Узбекистаном и найти заправку в городе Бейнеу, который был пограничным населённым пунктом.
Зашли на рынок в г. Бейнеу - маленький колоритный восточный рынок, но полностью с китайскими товарами.
Долго ждали пока дадут свет, чтобы заправить все баки и канистры топливом, ведь впереди Узбекистан, и по рассказам бывалых мы там не найдём топливо на заправках, хотя с таким я в жизни пока не сталкивался. Дорога к границе с Узбекистаном первые 20 км от Бейнеу представляет из себя просто убитую жизнью глиняную колею, которая потом переходит вполне приличный грейдер, загадкой остается вопрос как это всё выдерживают дальнобойщики? После обеда мы добрались до границы Казахстан/Узбекистан
Часть вторая Узбекистан korchevskiy_s December 27th, 15:03
Границу с Узбекской стороны мы проходили примерно 3 часа, причём проход границы заключался в бессмысленной суете по территории пункта пропуска и поиском нужных окон для оформления проходных документов, потом полный игнор нас, как граждан не Узбекистана и пропуск без очереди «своих» местных…ну и так далее, благо мы к этому морально были готовы и также не проявляли никакой спешки, а куда спешить? Впереди ещё самое интересное! Уже в темноте поставили лагерь опять в пустыне/степи, которая повторяла по описанию прошлую ночь.
С утра выдвинулись в сторону первого древнего города – Хивы. Дорога всё также проходила по пустыни, и чтобы хоть как-то развлечься в движении решили заехать на соляное озеро Барсакельмес, которое увидели на карте.
Виды озера конечно поразили, до горизонта белая земля, а точнее соль, и теоретически по ней можно ехать машиной, но не найдя твёрдого заезда на неё пришлось применять лебёдки, чтобы выбраться из маслянистой густой земли.
Пришлось утешаться фотосессией на краю озера и набранной каменной солью. Также по дороге увидели вышку по добыче газа, ну или нефти, я так и не понял.
Вообще отдельно нужно рассказать об ситуации на дорогах Узбекистана, она кардинально отличается от Казахской – отличие заключается в том, что в Узбекистане практически нет «завезенных» авто, в стране есть 2 завода (не буду утверждать), которые выпускают машины марки Дэу и Шевроле, вот на них все узбеки и ездят . Любимцем же является Дэу Дамас, которые используют везде, как частники, так и «маршрутчики».
Абсолютно все авто на газе, что видимо и повлияло на отсутствие другого топлива на заправках.
Интересной была ситуация на дороге ещё и тем, что мало того, что маршрут проходил по второстепенным дорогам, где редко бывают туристы, так ещё и на авто, которых местные в живую наверное не видели, потому как мы вызывали бурю позитивных эмоций у прохожих, а местные водители старались нас обгонять по нескольку раз, чтобы более детально разглядеть авто и наклейки на нём. Многие думали, что мы участники какого-то спортивного мероприятия.
Уже ближе к вечеру мы добрались до местной достопримечательности - Чалпык-Кала (Башня молчания) – очень древнее религиозное сооружение посреди степи, со стен которого открывается просто потрясающий вид на степь и реку Амударью.
Осмотревшись принимаем решение искать топливо и место для ночлега.
Мы располагали подсказками от знакомых, что солярку (топливо) можно купить у местных в местах скопления «дальнобойщиков» -таким местом оказалась Узбекская «чайхана» возле дороги, где мы заправились смесью турецко-иранско-российской соляркой по 1$ за литр, надеясь, что дополнительный топливный фильтр, поставленный перед поездкой, осознает всю, возложенную на него ответственность.
Ночёвка была в итоге на насосной станции, на единственном земляном клочке берега реки Амударьи в компании гостеприимных работников насосной, которые составили компанию в поедании арбуза, правда коньяк не пили, но зато употребляли насвай.
К полудню следующего дня добрались до Хивы.
Прекрасный древний восточный город по которому можно очень долго гулять, любуясь архитектурой. Успел даже подняться на минарет, правда ноги потом болели пару дней.
Там же, возле старого города был обнаружен чудо автомобиль , вот таким образом испанцы добираются из Европы в столицу Монголии , подробностей данного ралли я не знаю, но вроде как проходит оно каждый год, основной задачей является доехать до столицы Монголии из Европы по заданному маршруту на автомобиле с объемом двигателя не больше 1000 «кубиков» примерно, потом его там продать и деньги отдать в благотворительный фонд, но утверждать не буду точность инфы, могу только сказать, что доезжают не многие.
В тот же день выдвинулись в сторону Бухары и уже к вечеру, не доехав сотню км решили ставить лагерь. В этот раз местом являлась также пустыня, но уже абсолютно другая, нежели в предыдущих ночёвках. Песчаные барханы, дюны, саксаул и куча всяких мелких кустарников были нашими соседями в эту ночь, как и более обширное разнообразие насекомых и вообще живности, правда это можно было определить только по оставленным ею следам.
С утра, покушав овсянки….вообще для меня до сих пор остаётся загадкой то, почему в поездках, даже в продолжительных, постоянная овсянка с орехами, сухофруктами и сгущенкой, абсолютно не надоедает, в отличии от повседневной жизни, в которой я её практически не ем…мистика!
Вообщем , позавтракав выдвинулись в сторону Бухары, по дороге даже успели подъехать к, указанному на картах генштаба СССР колодцу с пресной водой с наполняемостью 700 м3 в час, были сомнения что он вообще есть в пустыне, но военные люди суровы, так просто на карту не нанесут колодец. Он действительно был, и даже глубиной в 17м, но, к сожалению, без воды.
Бухара – один из древнейших городов Центральной Азии, и наверное самый известный.
Центр города впечатляет, после долгих пыльных разбитых дорог Азии, с её посёлками и хлопковыми полями повсюду, очень приятно окунуться в оазис цивилизации.
В городе мы посетили дворец эмира- крепость Арк, восточный базар, медресе Мири-Араб, площадь соборной мечети…благо это всё находится в двух шагах друг от друга и представляет собой уникальные памятники архитектуры.
Были удивлены большому количеству туристов, которых мы абсолютно не видели, передвигаясь по дорогам Узбекистана.
Одной из главных проблем было наличие интернета на всей протяженности маршрута…просто нет мест с Wi-Fi, а если они есть, то нет интернета, или практически нет, что иногда очень расстраивало, хотелось увиденным сразу поделиться с родными и близкими.
Насладившись прогулками по древнему городу мы поехали в сторону Самарканда
Второй трудностью, после интернета, был вопрос с ночёвками, потому как формат поездки предполагал ночёвки в палатках, а соответственно выбор места лагеря вдали от посёлков, и вообще местного населения, вот именно в поисках таких мест иногда приходилось долго блуждать сначала по карте, а потом уже и по самой местности, вплоть до самой темноты. Вот так и в этот раз мы долго искали съезд к, отмеченному на карте водохранилищу, и в итоге, не найдя его, стали просто в степи, уже в полной темноте. Ужин, как и завтрак был часто очень разнообразен и представлял собой арбуз и коньяк\пиво по желанию. Не то, что мы голодали или не было аппетита, просто не было сил готовить что-то , очень утомляли ежедневные пробеги по 300-500 км
Самарканд встретил нас подготовкой ко дню Независимости Узбекистана эта подготовка представляла из себя тренировку танцевальных ансамблей, на главной площади перед Регистаном.
Куча туристов, прохожих...все смотрели как тренируются молодые артисты, но как и мы из-за этого не смогли посетить Регистан – он был полностью закрыт для посещения кольцом охраны мероприятия.
Посмотрев издалека решили объехать его сзади, чтобы попасть на местный базар.
Минут пятнадцать мы ехали по узким улочкам Самарканда и наконец добрались до базара.
Базар интересен своими специями, сухофруктами и отдельным огромным прилавком, за которым продают насвай.
Решили поесть узбекского плова, и узнав у попавшегося под руку полицейского, где готовят самый вкусный плов?, отправились в местную кафЭшку.
Плов оказался действительно вкусным. После очень сытного обеда курс был на границу Узбекистан\Таджикистан, по карте нашли пункт пропуска, подъехав к нему оказалось, что он закрыт и переход необходимо делать в г. Бекабад, который в 60 км от данного пункта пропуска. Делать нечего едем туда, но и в Бекабаде нас огорчили, пункт пропуска только для граждан Узбекистана, а мы ими не являлись, поэтому пришлось ехать ещё 40 км в г. Чанак и уже в сумерках становиться в длинную очередь из фут и перегонщиков авто.
Я не смогу более красочно описать прохождение этой границы нежели мой товарищ Константин, который являлся пилотом первой машины, скажу лишь то, что на сег. день это мой максимум по времени и тупости с которой я столкнулся……
из рассказа Константина
« …. В 5 вечера по Одесскому времени стемнело. Добравшись до Чанака в 6 вечера, мы встали в очередь за 3мя латвийскими перегонщиками. К 8 запустили 1го латвийца и 2 фуры. Время тикало, до истечения срока без регистрационного пребывания в стране оставалось 1-2 часа.
10 часов вечера (4 часа ожидания) набравшись наглости, направились в отдел паспортного контроля, чтоб поставить отметки. Служивые были очень заняты просмотром фильма с Джонни Деппом «Турист». Отметки поставили, ждем дальше за воротами, когда позволят пройти досмотр личных вещей и багажа. Все проголодались и пытаются уснуть. Снова ожидание в очереди, настроение ниже плинтуса так как, по рассказам, на таджикской стороне еще хуже. Наконец видим, как отъезжает с зоны досмотра последняя машина, нас запускают, но по одному. Дальше привычная процедура выгрузки личных вещей и пропуск их через рентген, на этот раз служивых живо заинтересовал силуэт резиновых сапог Татьяны на экране. Дружно смеемся, забираем вещи к машине. Рому просит зайти в маленькую комнатушку лейтенант с досмотра, недвусмысленно намекает на взятку за то, что группе проставили штамп въезда 18 м числом, по факту мы попали внутрь в полпервого ночи, 19-го числа. Начинается досмотр автомобиля, этим делом занимается невысокий, в у смерть пьяный и грязный узбек, неопределенного звания и возраста с загипсованной рукой. Все вроде как обычно, но его чересчур живо интересуют наши личные вещи, гораздо меньше, чем сам досмотр, так он уселся на переднее сиденье и начал рыться в бардачке, на несколько минут завис с электронной книгой Романа, пролистав страниц двадцать спросил, о чем же книга, «история да!». После заметил мои фонарики, схватил самый большой, и с комментариями на своем вперемешку с русским матом кинулся светить то под сиденья и в темные углы салона, то на дальние строения погранперехода. Но больше всего его интересовало все же содержимое бардачка, а именно небольшой фонарик с логотипом «Лексус», по лицу было видно, такого подарка достаточно для того, что бы досмотр закончился. Временно положив маленький фонарик в открытый бардачок и, запомнив его месторасположение, узбек отошел от бардачка и принялся рассматривать содержимое задней части салона, освещая это «новым» инструментом. На корректное замечание, что не все содержимое бардачка на месте, таможенник обиделся, бросил фонарь на сиденье, и ушел разговаривать с коллегами по-узбекски. Проскакивали обрывки фраз «не хотят по-хорошему». Мы ждем, по очереди подходят его коллеги и прямо говорят, что надо дать денег. Романа зовет лейтенант с досмотра, взяв с собой сувенирные зажигалки с символикой Одессы, Рома следует за ним. Снова уединяются в коморке. Сувениры как выясняется мало помогают, надо 1000 рублей с 2х машин «ну или хоть 20 баксов дай». Время идет, машину загружать не разрешают, на резонное замечание что мол, «что мы нарушаем» следует ответ, «Раньше приезжать надо, чего ночью приперлись?». И каждую минуту новый таможенник подходит с разговором о взятке, открыто вымогают деньги. Или вам придется снимать все вплоть до запаски, говорят. Перспектива провести еще пять часов в компании этих уродов и вымогателей нас не радует, принимаем решение дать 20 долларов. Роман советуется с ребятами со второй машины за территорией перехода, возвращается и уходит поговорить с одноруким пьяницей, тот отправляет «к старшому», «старший» уже спит. Рома спрашивает можно ли ехать, тот сквозь сон машет рукой. Мы собираем вещи. Через две минуты пограничник дает команду собираться и выезжать. Подъезжаем к Таджикской стороне, ожидаем худшего, обещанных расправ на почве борьбы с криминальным наркотрафиком. На часах полвторого ночи, по местному времени. В это время наши сонные друзья заходят на узбекскую таможню, переживаем за них, так как не дали требуемую взятку пограничникам. Предполагаем, что эти крошки отыграются на второй машине. Нас же встречают таджикские пограничники, выдают несложную форму миграционной карты для заполнения, ведем себя осторожно, немногословно, по заполнению сдаем в окошко сразу за воротами, где обычно находится постовой, получаем штампы в паспорта о въезде, служивый говорит проезжать дальше на таможенный досмотр. Мы в шоке, пограничный и паспортный контроль пройден за пять минут, досмотра как такового и не было. Въезжать не стали, ждем вторую машину. Завязывается беседа с русскоговорящим сержантом, от том, о сем. Узнаем курс сомоли, стоимость топлива и много другого что пригодится в пути, очень приятные, простые и контактные люди. Разговор о рыбалке прерывает звук мотора митсубиси Александра, помогаем заполнить ребятам бланки и уже через три минуты, распрощавшись с гостеприимным пограничником, оформляем временный ввоз и страховку. По триста российских рублей с машины и страховка с регистрацией оформлены. Следом оформляем таможенные декларации, оплачиваем транспортный сбор в размере 25 долларов с машины — мы на выезде с погранперехода, кстати, поражает и радует удивительная мультивалютность по всему Таджикистану. Отъехав пятнадцать километров от шлагбаума по идеальному асфальту, становимся лагерем. Пол арбуза, рюмка коньяка и спать. На часах 2:40 по одесскому времени. Время прохождения границы 6 часов 40 минут, при полном отсутствии очереди…»
Часть третья Таджикистан korchevskiy_s December 27th, 16:00
Утро встретило нас солнцем и горами на горизонте, как же приятно было увидеть эти возвышенности после стольких дней пустынь, степей и аулов.
По информации друзей из интернета нам необходимо было поставить штамп временной регистрации в Таджикистане в течении 3-х календарных дней в паспортном столе, но начиная с пограничников и заканчивая гаишниками все в один голос утверждали, что это не обязательно, как выяснилось потом, на наших миграционных картах эта информация есть, но она на таджикском языке, а мы его, к сожалению, не знали….но об этом чуть позже.
Таджикистан нам был интересен не только, с точки зрения пограничной республикой бывшего СССР, а ещё и одной из главных достопримечательностью – Памирским трактом
Памирский тракт - это дорога, которая начинается в таджикском городе Хорог и проходя по границе с Афганистаном вдоль реки Пяндж уходит на высокогорное плато Памирских гор, и заканчивается уже в Киргизии в городе Ош. Интересна она своей трудностью, как по покрытию…в основном это грунтовка и пыльный грейдер, так и высокогорьем, а главное именно здесь находится самый высокогорный перевал бывшего СССР, который можно пройти на автомобиле. Его высота составляет 4655м Ак-Байтал и именно он был нашей самой главной точкой маршрута.
Итак рано утром, с новыми силами, мы выдвинулись на знакомство с этой замечательной страной. Нас радовала хорошая погода и очень приветливый народ, также радовала ситуация с мультивалютностью в стране, не нужно было думать где поменять деньги, на заправках брали доллары и рубли. Наша цель г.Душанбе, в котором по плану мы должны были узнать про регистрацию в стране и про пропуска на «Памирский тракт». Дорога от границы с Узбекистаном является горной с хорошим асфальтом с переходами на бетон. Огромное кол-во тоннелей, некоторые из них представляют «сущий ад» для автомобилиста – длина в несколько километров, полная темнота, смог и отсутствие дорожного покрытия вообще, ямы заполнены водой…вообщем с таким я ещё не сталкивался…особенно радовал, после всего этого, свет в конце тоннеля.
Что интересно – все основные дороги платные, примерно каждые несколько десятков км стоит пункт пропуска, и сборщик денег за проезд, причём сумма почему-то везде разная.
В этой поездке сложилось так, что нас привлекали местные рынки, причём именно те, которые не пестрят сувенирами для приезжих, а которые посещает только коренное население.
Именно по этой причине мы заезжаем в г. Истаравшан, который находится по пути нашего следования,
Сам город очень древний, но абсолютно не туристический. Запарковавшись возле рынка мы вызвали первое удивление местных таджикских дедушек, которые мирно что-то обсуждали на улице, но в каком же мы были шоке, когда, попав с фотоаппаратом на рынок были полностью обступлены местными, которые то и дело просили их сфотографировать, кто-то нас уже вёл угощать дынями, кто-то чаем….вообщем первое впечатление, что всё это наиграно лишь с целью наживы и что нас сейчас здесь и обберут, но всё оказалось с точностью до наоборот и погуляв таким образом по рынку мы переполненные эмоциями выдвинулись дальше в путь.
По пути следования в Душанбе мы решаем заехать на высокогорное озеро Искандеркуль, которое знаменито своей красотой, и это действительно так. Очень приятное место, видимо по этой же причине здесь находится дача президента Таджикистана, и вообще территория вокруг озера является неким заповедником, в связи с чем нахождение там платное.
Мы решили устроить на озере полуднёвку. Там же встречаем группу украинских велотуристов, радости нет предела….где б мы ещё встретились?
Душанбе ничем нас не порадовал, мы не нашли паспортный стол и покружив по городу в поисках WiFi нашли его в Ирландском пабе, да и там он работал очень плохо. На ночёвку стали за городом, и как оказалось с утра ночевали на чьих то полевых угодьях, с утра пришел хозяин, но без претензий, просто пообщаться.
Дорога следующего дня запомнилась шикарным видом на Нурекское водохранилище , а также погранпостом. Ситуация уникальна тем, что повторяется на каждом погранпосту вплоть до г.Хорог, а постов там через каждые 50 км наверное…шутка сказать через реку уже Афганистан.
На вопрос.."где наши пропуска в погранзону?".. мы прямо отвечаем, что у нас их нет и ведём долгий рассказ о том, что ни кто из встретившихся нам по пути представителей власти Таджикистана ничего про пропуска не говорил….пограничник в недоумении удаляется для переговоров с начальством по телефону и вот уже шлагбаум открыт и мы наслаждаемся видом бурлящего Пянджа и афганских кишлаков на «том» берегу.
Таким же образом проходятся все последующие блок посты, очень облегчает общение с военными принадлежность их и нас к бывшему СССР, многие из них ещё помнят как служили где-то под Львовом, или Харьковом…им приятны эти моменты, а нам приятно общение с людьми, которые хоть как-то понимают русскую речь. Думаю лет через 10-ть в тех местах такого уже не будет.
Дорога дается очень тяжело, пыльный грейдер сменяется разбитым асфальтом, скорость падает до минимума, трафик представляет из себя китайские фуры и грузовики, постоянно снующие внедорожники – такие себе местные маршрутки, пыль.
Но это всё просто затмевают виды вокруг, ущелье за ущельем, иногда долины примыкающих к Пянджу рек, вершины гор на горизонте, аулы и «аульчики» местная детвора, продающая гранаты (которые плоды).
На таком позитиве мы выбираем место для ночлега….и нам везёт, примыкающая дорога вдоль очередной, речки уводит за посёлок, где мы выбираем поляну для стоянки возле фруктового сада. У нас по плану стирка вещей, коих накопилось уже за срок поездки не мало.
Кстати процесс стирки очень интересен и сродни стирки в машинке. В данном случае роль барабана машинки выполняет 20-ти литровое пластиковое ведро с герметичной крышкой, в которое с утра помещаются вещи, вода и порошок, а приводом является сама машина и её багажник, там это ведро целый день перемешивает воду с помощью убитого асфальта дорожного покрытия, а вечером просто сполоснул да и развесил на просушку.
К лагерю подходит местный житель, мило общается, предлагает зайти к нему за рыбой, которой, по его рассказу в реке много, да и вообще зовёт в гости, но мы по доброму отказываемся. Вечером приходит сам хозяин фруктового сада – им оказывается молодой студент университета в Душанбе, учится на архитектора, по выходным приезжает домой к родителям…угощает нас виноградом, яблоками.. рассказывает, что в саду водится медведь. Его рассказ оправдывают молчаливые охотники в камуфляже с винтовками и автоматами, которые появляются во тьме перед лагерем и также скромно желая нам хорошего вечера удаляются…видимо на поиски этого самого медведя. Всё располагает к спокойной ночи, и выпив коньяка под очередную кашу с мясом и салатом все расходятся спать.
За пару дней мы таки добрались до города Хорог, где смогли заправить полные баки топливом, в том числе и бочку, по информации до города Ош, который уже в Киргизии заправок нет. Мы точно знали, что на Памирский тракт мы не попадём без пропусков в Горно-Бадахшанскую автономную область, поэтому решаем искать паспортный стол, который мы не могли найти до этого.
Веселье началось сразу, после того, как в паспортном столе в наших документах не обнаружилась временная регистрация…работники данного учреждения были ещё и в шоке от того, как нам вообще посчастливилось проехать от Душанбе до Хорога без разрешительных документов в погранзону. Первоначальным итогом всей ситуации стало наше задержание и оформление документов для последующей передачи их в суд. Мы, как и подобает правильным туристам, начали поднимать «хай» и доказывать свою правоту, что мы не знали и всё такое… на шум пришла начальник паспортного стола, на минуточку, подполковник милиции, и ещё раз корректно нам объяснила, что существуют законы….ну и так далее…что интересно – речь не шла о взятке, ни кто даже не намекал, на такое решение вопроса, но подождав какое-то время и в очередной раз при личном разговоре с начальником паспортного стола нам таки идут на встречу,» закрывают глаза» на отсутствие регистрации и выписывают пропуска на Памир, и опять таки, без взятки…Восток дело тонкое видимо.
После обеда мы, наконец , выехали из Хорога и решили идти по верхней дороге и уже в сумерках добираемся до кишлака Джелонди, где по информации есть горячие сероводородные источники.
Лагерь поставили прямо на дворе у местных, и уже в темноте пошли в пансионат, чтобы окунуться в бассейн с горячей водой. У меня уже тогда начинались первые приступы горной болезни-постоянная головная боль и нехватка кислорода…лагерь находился примерно на 3600м.
С утра я чувствовал себя немного лучше и мы выдвинулись дальше по маршруту.
Целый день мы наслаждаемся пространством вокруг нас, горизонт представляет из себя полную противоположность тому, что мы видели в Казахстане, здесь он просто изрезан заснеженными вершинами шеститысячников разных цветов и оттенков, абсолютная тишина и кое где снующие байбаки…им здесь видимо хорошо.
Пытались стать на ночёвку на берегу высокогорных озёр, но увы – нормального берега не нашли, поэтому просто ехали дальше и наслаждались великолепием этих мест.
Мы так и не заметили, как добрались до самой цели – перевалу Ак-Байтал, монументальное фото заняло некоторое время, всем тяжело дышать и даже фотограф не торопится…он просто не может физически быстро поменять позицию для съемки.
Штурм самого перевала занял несколько десятков минут и перевалив через отметку 4700м по GPS мы начали спускаться для поиска ночлега, который уже планировали сделать на берегу озера Каракуль.
К сожалению мы не смогли расположиться непосредственно на берегу озера, по причине заболоченности и поэтому, выбрав подходящее место возле впадающей в озеро реки расположились на ночлег и последующую днёвку.
Вечер порадовал нас понижением температуры, которая стремилась к нулю, полным отсутствием горячего ужина – газовая горелка так и не смогла нагреть казан с водой, всё таки 3700м, головная боль и отдышка говорили только об одном – ночь будет весёлой. Веселье дополняли цитаты из википедии, по теме «горная болезнь», которые с чувством и расстановкой приводил читающий Сергей. Шампанское на столе, которое мы собирались выпить за взятие перевала, выглядело как злая шутка….поели салат с хлебом и пошли пытаться спать. В ту ночь я проснулся от жутких кошмаров, мне было очень плохо, голова напоминала булыжник и очень болела, от боли начиналась тошнота, холод на улице дополнял картину…итогом была смена палатки на салон авто, где я после пятнадцатиминутного интенсивного дыхания таки смог немного поспать. Утро встретило нас солнцем, которое заливало всю долину озера Каракуль вплоть до высоких гор на горизонте – я никогда не смогу описать это двойственное чувство, которое я тогда испытал…я сидел в кресле, любовался окружающей меня красотой и для меня это был идеал увиденного, и просто сходил с ума от страшной головной боли и тошноты, хотелось только одного…побыстрее спуститься на более низкую высоту.
Часть четвертая Киргизия korchevskiy_s December 27th, 17:03
Уже к полудню мы добрались до границы с Киргизией и пройдя её без проблем выехали в Алайскую долину – огромные массивы высокогорных пастбищ, которые на горизонте упираются в стену из заснеженных гор, вид потрясает воображение, удивительное место.
Мы планировали заезд к альплагерю возле пика Ленина, но у меня не было абсолютно никакого желания ещё раз пережить состояние предыдущей ночи, ребята из второй машины с пониманием отнеслись к моему решению и мы покатили в сторону города Ош. Наши друзья, по следу которых мы ехали, передали нам информацию о том, что в городе ОШ они нашли хорошую не дорогую гостиницу с WiFi и советовали нам непременно поселиться там, так мы и сделали. Гостиница оказалась в самом центре города и насладившись горячим душем и видом кровати мы отправились на осмотр вечернего города.
Утром следующего дня без спешки и суеты мы отправились в сторону Токтогульского водохранилища и уже к вечеру, преодолев очень «весёлую» горную дорогу и успев по пути вытянуть из кювета лихого киргизкого гонщика на мерседесе, мы окунаемся в прозрачные и тёплые воды водоёма. Берег представляет из себя пологий склон в основном состоящий из какой-то сыпучей породы, но попадаются места грунта, но они не пустуют, а вызывают у нас улыбку и умиление…такое количество конопли в живую я ещё не видел….и это не чьи то угодья – это всё дикие насаждения.
С утра, ещё раз окунувшись и позавтракав арбузом мы взяли курс на Иссык-Куль….
Вот сейчас пишу и понимаю, что получился коллапс с навигацией на местности, а именно – у нас была информация от наших друзей, относительно того, что идти нужно через Бишкек, хоть дорога и дальше, но зато асфальт, а первый экипаж решил, что мы выдвинули правильным маршрут, который короче, но горный… итогом стал проезд абсолютно убитыми горными дорогами через район центральной Киргизии, хоть было и красиво, но на Иссык-Куль мы приехали уже в полной темноте и место для стоянки выбрали наобум, с мыслями о том, что с утра придётся корректировать место запланированной днёвки.
Утро открыло нашему взору всё великолепие этого прекрасного высокогорного озера, как ни странно вчерашние переживания относительно места днёвки рассеялись – мы были на безлюдном песчаном пляже , на озере был штиль и на горизонте по обе стороны озера возвышались заснеженные пики горных массивов, прозрачная и тёплая вода располагала только к пляжному отдыху. Днёвка удалась на славу – шашлык, пиво и пляж дополнил большой костёр.
Часть пятая Опять Казахстан korchevskiy_s December 27th, 17:23
Утром мы выдвинулись на границу Киргизии и Казахстана в самой её восточной части,и к вечеру планировали стать лагерем в Чарынском каньоне который является миниатюрным прообразом Гранд каньона, хотя не уступает ему в возрасте. Спустившись в сам каньон к берегу протекающей по нему реки Чарын, мы выбрали, как нам казалось, очень уютную полянку для лагеря, но уже в темноте порывы ветра заставили нас переставлять авто, чтобы хоть как-то закрыться от урагана и дождя, более менее комфортно было только в салоне авто, где был экстренно установлен газовый баллон для приготовления ужина, всю ночь ветер сходил с ума, на утро всё стихло, хотя температура воздуха заметно понизилась. Наш путь лежал через Алма-Ату и уже к полудню мы оказались возле центрального рынка города, определив час свободного времени народ рассосался кто куда – мы с Сергеем решили устроить праздник желудку и зайдя сначала в местный макдональдс решили окончательно «полирнуться» сладкими пирожными и печеньем в какой-то гламурной кафешке… это Вам не сгущенку с овсянкой трескать! Уже днём наша машина катила по шикарному асфальту на север страны – путь проходил через Казахский Лас Вегас, да да, именно так – вдоль трассы посреди пустыни построены огромные яркие здания местных казино….конечно нужно понимать, что Казахстан не США, и что разница таки есть. Капчагайское водохранилище стало для нас местом следующего ночлега, его песчаные дюны высотой метров 20 заставляют немного напрячься чтобы спустить машину на безлюдный широкий пляж. Подобного в жизни я ещё не видел – линии горизонта нет –есть только вода, которая переходит в дымку, а потом в заснеженные вершины гор.
Нашей самой дальней точкой от дома были горы Алтая на северо-востоке Казахстана именно туда мы и направились после Капчагайского водохранилища, по трассе Алма-Аты/Усть-Каменогорск. Дорога представляет из себя монотонное движение по степи – пейзаж меняется очень редко и представляет из-себя …..просто степь.
На ночёвку решили стать на оз. Сасыколь, но место не понравилось – сырой берег, солончаки и камыш, поэтому решено было найти место в степи подальше от трассы, через час мы уже собирали на костёр остатки засохших стволов, напоминающих стволы подсолнуха, ну на более серьёзное топливо мы и не рассчитывали … степь всё таки.
Усть-Каменогорск для нас был интересен тем, что мы должны были получить заказанные до поездки пропуска в погранзону и добравшись уже к вечеру в город решено было проехать немного дальше, чтобы найти хорошее место для ночёвки, а с утра уже заниматься вопросом пропусков. Поиск места стоянки занял достаточное время и мы расположились на ночлег на берегу Усть-Каменогорского водохранилища. Картинка окружающей местности, в отличии от прошлой ночёвки, изменилась на противоположную и представляла из себя узкий берег широкой реки, подпёртый с двух сторон склонами травянистых лугов, которые переходили в лесистые овраги.
Встав по раньше мы с Сергеем поехали в Усть-Каменогорск за пропусками, а ребята остались в лагере, чтобы собрать вещи, уже через час мы всё сделали и встретившись с ребятами покатили в сторону озера Рахмановское.
За окном начинается Алтайский пейзаж – леса сменяется равнинами, реки и луга великолепны под лучами утреннего солнца, дорога извилиста и очень живописна….кто был в тех краях, тот поймёт как там круто. Само озеро находится, если можно так выразится, в тупике и добраться до него можно или пешком или по абсолютно убитой горной дороге, с постоянным набором высоты в течении 25 км, которые мы ехали несколько часов, но зато виды!
Главным из которых является вид на самую высокую гору Алтая – Белуху, она ярко выражена своей снежной шапкой в зелени хвойных лесов. Озеро Рахмановское очень известно в Казахстане, да и в мире вообще тем, что на его берегу есть источники с радоновой водой, в связи с чем озеро и сами источники являются национальным достоянием, и насладиться этими достояниями можно только за деньги, причём не малые…вот например чтобы просто пройти на берег озера и увидеть его красоту нам пришлось выложить по 5$ с человека.
Вся территория является частью санатория «Рахмановские ключи». Запланированную ночёвку на берегу озера пришлось корректировать….даже за деньги мы не смогли бы стать на его берегу, таких мест на сегодня просто нет, поэтому нам пришлось довольствоваться густым алтайским лесом, что тоже было очень здорово, после долгих степных ночёвок.
На следующий день выдвинулись на покорение «Австрийской дороги» - её начали строить ещё во время Первой мировой, чтобы укрепить границу с Китаем, с тех пор мало что изменилось в данной местности, дорога представляет из себя грунтовую дорогу через два перевала и несколько болот и рек, одну из которых мы брали штурмом в брод так как мост был разрушен. По пути следования встретили семейную пару с ребёнком – ребята едут из Саратова на Сахалин.
На ночёвку стали на берегу реки и уже к вечеру температура воздуха заметно упала…долго думал, почему ночью холодно дышать, а с утра посмотрев на термометр понял – минус 7 градусов, оставленный чай в кружке с вечера стал твёрдым и не вкусным, долго искали полянку с солнцем, чтобы отогреться.
По Австрийской дороге вдоль озера Маркаколь мы отправились на данную нам точку ребятами из Саратова, эта точка находилась на северном побережье озера Зайсан у горы Шакельмес и представляла из себя выход какой-то глиняной породы…такая себе мини Кападокия.
Время отпуска подходило к концу и скорректировав планы мы с Сергеем решаем выдвигаться в обратный путь, ребята из второго экипажа остаются ещё на неделю, у них по плану культурный отдых в Астане и посещение остатков Аральского моря.
Впереди нас ещё ждёт перегон в 5000 км от Китайской границы через весь Казахстан а потом и Россию, который даёт нам полностью насладиться отсутствием асфальта, убитыми грейдерами в сотни километров, полным отказом тормозов на машине и починкой её в пустыне и последующей заглушкой заднего контура тормозной магистрали, кол-вом пыли, от которого даже в закрытом салоне необходимо закрывать рот повязкой и неимоверной радостью о того, что у нас есть бочка топлива, которое так сложно найти на бескрайних просторах Казахской степи.
Как я и предполагал – эта поездка была тяжелой как физически так и морально и к лёгкому летнему отдыху её вряд ли можно отнести, но зато на многие вещи я начал смотреть иначе…возможно это называется опыт, а может и нет. ?
Огромное спасибо моему штурману и другу Сергею за фотоматериал, который так хорошо дополнил отчёт.
Спасибо всем тем, кто помог нам подготовиться и поехать!
