komandir

В обчем, требуцца совет ... Дело было в тяпницу, за бортом -2, идет дождь, но не замерзает и везде обычные лужи, 10 вечера, я после трудовой недели и тренировки еду забирать жену с какого-то мероприятия. полный привод не включил - банально забыл, программа "зима" еще не зафиксировалась в голове. на подольском спуске еду вверх, не спеша - 40 где-то, упираюсь в правом ряду в троллейбус, который едет 15 и начинаю его объезжать - а в среднем ряду лед. пустой зад на ускорении срывается и я начинаю выписывать пируэты... но дорога была почти пустая, и я ехал медленно и в гору - поэтому после нескольких попыток задницы обогнать перед я ударился правым задним колесом об бровку под углом 45 где-то, поймал дорогу и поехал дальше. Все закончилось исключительно удачно - могло быть сильно хуже. Диск погнулся немного, но вполне в пределах допустимого - думал забить, у жены диски почти всегда больше квадрат напоминают, и ничего. Но появилось какое-то неприятное биение. Собственно вопрос, к какому именно доктору обратиться - к ровняльщику дисков, к развальщику, к ходовику или еще к кому другому - где наиболее вероятное место возникновения косяка при таком ударе? и контакты мастера, если такой есть.

во время последнего акта застрахования авто обратил внимание, что моя СК Уника собирается похерить мои претензии на выплату, если "пошкодження або знищення ТЗ сталося внаслідок зміни конструкції ТЗ або встановлення невідповідних деталей або обладнання, яке не має дозволу виробника та відповідних органів" авто у меня еще в кредике, поэтому страховая кивает на банк - мол, это он устанавливает высокие тарифы и пишет такие тексты кто из клубней страхует КАСКО? как ваши страховые относятся к апгейдам (лифтовки, нештатные амморты, защита днища, силовые бампера/пороги и т.д.?

откуда картинки? уж очень их данные отличаются и со здравым смыслом не вяжутся? кто-то может внятно объяснить как температура окр. воздуха (например 25 или 35) влияет на эксплуатационные характеристики масла? как я понимаю - есть у масла динамическая вязкость при 100С (для sae30 - в среднем 9-11 каких-то единиц, для sae40 - 14-15), эта вязкость определяет толщину масляной пленки при рабочей температуре 100С. чем точнее эта толщина соответствует тепловым зазорам конкретного двигателя - тем лучше. и показатель этот не зависит от низкотемпературной вязкости - 0W, 5W, 10W. в новом современном двигателе - до 25% ресурса - эти зазоры будут соответствовать sae30. так думают большинство производителей масла - подбор масла на сайте кастрол говорит нужно sae30. (а для новых евро-ипонских пузотерок вообще sae20). если толщина масляной пленки больше зазора - двигатель работает с перегрузкой, больше расходует горючки и сильнее изнашивается. если система охлаждения работает правильно, а стиль езды умеренный, 99% времени температура двигателя будет очень близка к рабочей, не зависимо от температуры воздуха. конечно, кратковременно она может повышаться - напр. крутим двиг до 4000-5000 на обгоне. это все теория, которую я наковырял в разных источниках. если я где-то ошибаюсь, или практика говорит, что это все не так - будет интересно об этом узнать

а есть какие-то идеи, почему в талмуде масло 5w30 указано до +10, а 10w30 -до +40? есть предположение, что это бред кривоглазого переводчика/корректора. если у кого есть доступ к англоязычному талмуду - гляньте, что там пишут. а то вроде принял решение перейти на 5-30, но этот факт немного тормозит. после посылания ОД с гарантийными ТО за дурные деньги и перехода с ихнего мобила 5-50 на кастрюль 5-40 расход немедленно уменьшился на литр-полтора (сейчас 50тык пробег). думается, что на 5-30 расход еще минимум на пол-литра упасть должен, да и большинство производителей для этого машина рекомендуют 30ку. по поводу интервалов замены: первые две замены были у официалов через 10тык, потом забил на гарантию и стал экспериментировать – прошлый интервал был 13тык, последний уже около 16. эксплуатация - город/трасса 30/70, я так думаю. по трассе спокойно - 90-100, по плохим дорогам сравнительно редко. в целом режим хоть и не тепличный, но и тяжелым я бы его не назвал. так вот последние пару тык горячий двиг заметно шумнее работает. так что несмотря на то, что даже официалы в Украине теперь рекомендуют 15 тык, вернусь к интервалу в 8-12 тык, из расчета 2 раза в год – сентябрь и апрель

друзья, поделитесь опытом, кто как организовал крепление багажника к крыше? где сверлилось, как крепилось, нужно ли усиливать изнутри, как герметизировалость? есть нужда примастырить две поперечины капитальные, быстросъемные - виндсерф возить, это 40-50 кг на человека комплект снаряги. ну и по-хозяйству пригодится длинномеры возить. как временное решение купил багажник с захватом за дверные проемы от Десна-авто - г-но редчайшее, мало того что качество такое, что руки поотрывать хочется, так еще и крышу и в проемах дверей царапает, уплотнители дверные портит, оставлять стремно чтоб шпана не отломала, и весьма хлипко на вид. ну и может мастера посоветуете кто может сделать?

три года ездию с типа официальным кунгом sport utility. покупался в далеком декабре 2008 за 15к грн - на тот момент получалось на 300 баксов дороже керибоя похожего. такой керибой тогда же купил мой приятель - качество отличается кардинально. претензий в целом нет - жесткость нормальная, ничего не протекает, не отваливается, после самостоятельной тщательной регулировки уже два года на любых буераках, куда меня заносило, ни разу не открывался. ручка облазит от хрома помаленьку. стекло по дури раскоцал - пришлось на нике купить оригинальное за 350 баксов, поставил сам за полчаса. поскольку аэрокласа в украине тогда еще не было, и АРБ был заметно дороже, то это был оптимальный вариант. сейчас конечно аэроклас, особенно если цена будет 2150Ю как обещается - лучший вариант.. конечно с дизайнами у них напряг, как на мой вкус, но то дело личное

должен заметить, однако, что на Фрунзе 40... чего-то там, где я ремонтирую стекла уже лет 5, засверловка стоит 10 грн, заклейка те же 6/см. качеством стабильно доволен. или у вас сверла сильно острее, или я не знаю даже

Драйв, спасибо за ценную инфу. Я тоже с 20тык ТО делаю через 15тык - ну не должно в двигателе рабочим объемом 2.5л 7,5л масла износиться так же быстро, как и 3,5 на другом авто. Где берешь масло ZIC - слышал версии что в наших широтах неподдельное встречается довольно редко.

Пришел мне на днях занятный спам- про водородный генератор для автомобиля. Идея показалась интересной и местами правдоподобной. Ссылок на производителей постить пока не буду, чтоб не сочли за рекламу. Итак, основные тезисы 1. Горюччка в ДВС сгорает на 40-60%, остальное - в трубу, отсюда низкий КПД. 2. Добавляя в воздух на входе газовую смесь ННО (водород-водород-кислород, или гремучий газ) можно получить сгорание 80-90% - имеем экономию горючки до 40% при попутном увеличении мощности, отсутствии всякой детонации, любого нагара, чистом как слеза девственницы выхлопе. 3. Газ ННО несложно получить с помощью небольшой приблуды и 15-30 А бортового тока банальным электролизом. 4. Цены в зависимости от фарша - 200-1000долл Итог- проинвестировав около 500 долл, получаем мешок приятностей, льем в доп. бачек водичку, она горит, мы экономим себе на пиво. Это ли не голубая мечта человечества? Кто имеет какое либо мнение, а особенно соответствующее образование и способен оценить идею на правдоподобность - прошу высказываться. Вроде как слишком хорошо чтоб быть правдой, и тупые автопроизводители я не адекватен, об этом чуде техники не знают. ЗЫ. Если тема вызовет резонанс и модератор разрешит - тисну пару ссылок на производителей

а попробуй еще Ремонт Литых Дисков спросить...remontdiskov.com.ua/kiev.html - вроде они делают проставки

после окончания приключений по восстановлению погнутой задней полуоси внимательно затестировал автомобиль на предмет развала. обнаружил, что руль немного вправо стоит (на пару см правая спица ниже левой), и имеется небольшой увод вправо - 3-5м на 100м. приехал на развал сегодня. развальщик говорит - про приборам должно уводить влево немного, но в целом все в пределах разумного . покрутил где-то час, говорит: я крутил-крутил, но накрутил совсем немного, ибо компутер грит, что все вроде нормально. если ситуевина сильно не поменяется - поменяй колеса право-лево. если и это не поможет - приезжай снова крутить. так что колеса местами менять - это довольно распространенная рекомендация, как я посмотрю . пока еще оттестить не успел.

В обчем, нужно отчитаться о проделанной работе. таки полуось погнулась, и погнулась неслабо ;(. нашел на разборке за 250 уев, но с араба - без АБС, зато почти новая. Колечко, с которого датчик АБС читает, отлично стало с моей полуоси - аккуратно сбили, разогрели в буржуйке, свободно надели - остыло и сидит как родное. Диск на РЛД выровняли и заварили-подкрасили - тоже вопросов нет, профессиональная контора. 220 ровнялка, 150 сварка-подкраска, 70 шиномотаж - приемлемые деньги за отличный результат. При том что любители, которые ровняли его кувалдой и горелкой, хотели взять столько же денег - 280 за ровнялку-шиномонтаж, еще и убеждали что варить нафиг не нужно. Вывод - боковой удар, даже весьма несильный - большое зло. Кто бы мог подумать..

заинтересовался вопросом - при переходе на 15 радиус какие имеем эффекты? я могу придумать такое + дешевле диски + немного дешевле резина + экономим на шиномонтаже + выше профиль (80-85) - меньше шансов повредить диск при влете в хорошую яму, преимущество на бездоре - выше профиль (80-85) - хуже устойчивость на трассе, в поворотах, в жаркую погоду - как изменяется вес колеса (литой диск на литой или стальной на стальной)? - ? на МПС2 были колеса 15 - в общем все устраивало

диски проданы, тему нужно закрыть

а чего только минусовой? с плюсовым не налазят на суппорты?

можно предположить что на горячем моторе старт длиннее от того, что не включаются как положено свечи накала. возможно у тебя врет датчик температуры - например, говорит мозгам, что температура мотора 70, свечи не включаются, а в реале температура уже 50 - и им для легкого старта включиться положено. понаблюдай за показометром температуры и лампочкой свечей - может заметишь что интересное

резина 245*70/16, полный привод постоянно, прогревы небольшие, но подсос (Heat) включен постоянно. Чистый город вычислить не удается, город/трасса 70/30 по компу 9.9, в реале 10,5. езжу спокойно и пустой - обвеса нет никакого

прочел тему по ссылке от СержУА - вопросы отпали, спасибо

Саша, спасибо за такой развернутый ответ - а то я уже сегодня чуть было полуось на разборке не купил за 250 долл. Что такое эта Альтера - если СТО, которое так четко разбирается в вопросе - то брось контакт СТО или мастера. Ну или приветствуются любые идеи кто сможет в моем вопросе квалифицированно помочь И еще - на мыло перестали приходить уведомления об ответах в темах, на которые подписан

танки не моют и они же грязи не боятся хоть и боян зато правда. за два года машина мылась раз 10, зимой не моюсь, благодаря периодическим снегопадам и оттепелям чистота стекол поддерживается на приемлемом уровне, остальное не интересует. в салоне всегда чисто.

в общем, нужен 1 или 2 оригинальных (нико) литых диска, 16*7JJ, 6*139,7, ЕТ 38. разборки прозвонил - предлагают 4 за 600, или 2 с резиной за 400 - варианты так себе. или могу продать свои 3 ровных, взамен куплю стальные